Подготовка к сборке
Напомню - Сборка боевой машины 3 тысячелетия - дело серьезное . Будте неторопливы и внимательны . Я знаю насколько чещетси* заляпать клеем вожделенную фигурку и водрузить на стол, но настоящий вариор - должен уметь сдерживать свои эмоции ради дела .
Первое что следует сделать - получить как можно больше информации о модели что у вас вруках. Пригодится все - от внешнего вида до технических характеристик. Воспользуйтесь БМД. Technical Readout за соответствующий год. Картинки что можно найти в Сети*....
Прикинуть ТЕХНОЛОГИЮ (технологический цикл) сборки, какой потребуется инструмент и приспособления.
A - инструмент
При выполнении работ по сборке могут и потребуются ( Данный список не обязателен, но желаем) ----
Лупа ( это такое увеличительное стекло на ручке) , Маленькие и острые бокорезы, Резак (такая импортная пародия на помесь ножа и лезвия), Скальпель - мелкий и средний, Мелкие надфили разного фасона ( это такие напильники и рашпыли длинной 10 см кстати самые маленькие 5см ), Медная проволока диаметром 0,5мм -1,5мм , шкурка нулевка , сверла 0,5 - 4 мм (особо 0,8-1 ,наиболее используемые и ломкаи) , Оправка для сверления вручную ( это такая чтука - куда можно их вставлять и ковырять ими чтонить с низкой скоростью вращения - вручную) , Если есть возможность достать - микросверлильный станочек - это то, чем радиолюбители дырявять свои платы..., љпаяльник и припой , фанерка (на коей вы бу это все обрабатывать) , маленькие тюсочки , кусок пластелина (такая штука на глину похожая - дети из ей лепять чтото и ковры и стены и ТП мажуть), и конечно клей моментальный для металлу (та еще циакриловая гадость).
И конечно любовь к БТ.
Б - работа с заготовкой*
Подготовка к работе заготовки. Основы.
.........Перед тем как приступить к работе над моделью, необходимо внимательно оценить и решить - что, как и чем делать с деталями оной. Какой объем работ и для чего нужен, номинал и последовательность подготовки и обработки поверхностей и узлов. Если модель сложная и содержит много деталей - сразу прикинуть что собрать в узлы - а что не следует. А также в каком порядке.
-- При покраске часто трудно добраться в некоторые места полу прикрытые другими деталями. Поэтому частичную покраску такой модели лучше провести до момента полной сборки.
Некоторые миниатюры и их детали продаются в специальных отливочных рамочках или на необрезанных литниках. Чтобы не повредить поверхность детали прилежащую к оным выкручиванием или выламыванием, следует их срезать небольшими кусачками на расстоянии нескольких миллиметров от поверхности детали. Затем аккуратно удалить всякие дефекты и остатки литья, используя острый резак ( скальпель, нож ) и надфиль с самой минимальной насечкой.
Помните - детали, даже металлические, достаточно хрупки (особенно силуминовые), поэтому применять силу* следует очень осторожно.
-- После того как все детали у вас в рабочем* состоянии - приложите их друг к другу - и убедитесь что они точно и плотно соеденяются (сопрягаются) - если нет - произведите доводку до нормального сопряжения. Иначе соедененные, они будут выглядеть неаккуратно и бросаться в глаза несцентрованностью или швами и щелями в местах соеденения. НЕ ВСЕ МОЖНО ЗАШПАКЛЕВАТЬ.
СОЕДЕНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ
......... При сборке моделей часто возникают проблемы связанные с хрупкостью и ненадежностью клеевых соединений.
....Это узлы крепления к подставке, Руки, ноги, оружие , Торс. В тех местах где это возможно рекомендуется отступить от правил* навязанных производителем и крепить узлы на шпильки (3) ...
-- Крепление на Шпильку - придает конструкции некую гибкость - открывая новые возможности дезинга Миниатюр. Так становится возможным расчленив руку соеденить ее под новым углом, закрепить оружие и детали в более выгодном ракрусе не боясь их потери, А особо стоит отметить - это дает надежнсть соеденения и возможность зафиксировать некоторые хрупкие детали и сочленения.
На рисунке дана примерная схема закрепления руки(2) робота к корпусу (1). Если сделать так то припадении рука не отвалится 8)
........Технология проста. Берется медная проволока 1-1,1мм диаметром ( если нужно или если позволяют заготовки деталей - можно и более). От нее отрезается кусочек нужной длинны - вот ваша шпилька*.
Затем в обоих соеденяемых деталях сверлятся отверстия токого-же как шпилька или чуть уже диаметра шпильки.
Внимание - при сверлении тонких деталей будьте предельно внимательны. Лучше сверлить по милиметру - чем одним грубым нажимом загубить ценную заготовку !!!!
Незабывайте постоянно замерять глубину просверленного отверстия тонкой проволочкой или иголкой ! Вобще-то не беда если гдето вы просверлите лишнюю дырку 8) Но зачем вам лишний труд по шпаклевке и маскировке оплошностей 8))....
Кстати ! -- Поговорочка - ** Кажная сигарета - гвоздь к вашему гробу. Так курите больше чтоб он не развалился! **
-- Если необходимо замаскировать шов между деталями появляющийся при изгибе и ТД - прокладывается шайба из мягкого(или нет - тут опятьже взависимости от потребности) материала слегка заподлицо - чтобы потом зашпаклевать и скрыть при покраске шов.
-- Иногда возникает необходимость в подвижном* соеденении - это тоже возможно. Вот пример подвижного крепления корпуса к шасси. Там где невозможно сверление встречных отверстий* - можно приминить саморасходящиеся шпильки (шпильки с прорезной* головкой) Они сами после нескольких оборотов прорежут полость в заготовке и не будут выскакивать из отверстия - но это не самое оптимальное решение.
........ При отливке иногда возникают дефекты связанные с изношенностью форм , апок , неоднородностью литьевого состава ИТД. Поэтому не выкидывайте стружку наструганую вашим надфилем - в короок ее подлую - а затем густо замешав металлическую пыль с клеем - получаем металлическую шпаклевку 8))) Прям как авто шпаклевка...
Второй способ более приемлем - но требует некоторой аккуратности. Также на его основе делаются подвижные конечности.
В верхней (подвижной части ) сверлим отверстие под диаметр втулки надеваемой на винт(чуть больше диаметра шляпки винта). Внижней части(шасси) отверстие под винт(резьбовую его часть), можно и резьбу нарезать - но обчно этого не требуется. Надеваем на винт втулку и шайбу-прокладку , вкручеваем его в нижнюю часть (шасси)... затем окуратно нанеся клей на стенки верхней части вклеиваем собраный нижний узел.
Впрочем там где основа массивная можно поступить еще проще.... Смотрим на нижний рисунок... Там прокладка сама является стопором винта.
Многие используют моментальный* клей - это тот что продается за 5 рублей под названием Суперглю ИТД. Пальцы он склеет великолепно. Ну впрочем и все остальное иногда тоже... Приобретая эту слегка разбавленную копию Циакрилового клея не забывайте посмотреть дату изготовления.
-- Перед тем как заляпать все вокруг клеем - посмотрите - стоит ли это делать ...
-- Носик* тюбика зачастую быват поврежден или слишком толст для выполнения нужной работы.... При любой возможности запаситесь одноразовыми иголками для шприцев - не пожалеете... Кстати и сами шприцы пригодтси... Шприц..да..Вот помню...(ну об этом в другой раз впрочем .... )
-- Вааще мелкий шприццц - может пригодится при дозировке обьемов смесей, нанесения чего либо в труднодоступные места,для самообороны (ну об этом тоже в другой раз впрочем .... )
-- Есть циакриловый медицинский клей- тот чем зубные протезы клеють - ВЕСЧЬ.... Не вреден для здоровья (но пить все равно не надо!)
-- Есть клей для металла применяемый в машиностроении - тоже на Циакриловой основе. Чуть похужее- но вполне достоин.
... Клей наносится на обезжиренную поверхность. Если технология склейки подрузамевает нанесение на обе* склеиваимыи поверхности и легкое подсушивание перед прикладыванием для склейки - следуйте ей - нельзя пренебрегать технологическим процессом.
При склейке сложного узла- некоторые детали имеет смысл закрепить. Самое простое воспользоваться пластелином- внимательно следя чтоб он(пластелин) не попал на поверхности для склейки (пластелин на жировой основе-а это вредно для склейки). После склейки и просушки - он легко удаляется , ну только если вы все им не замазали 8)))))
Следите чтоб клей не проливалси* и не затекал куда попадя. Часто очень трудно извлечь его из мелких щелей куда он затек при склейке из за неаккуратности.
Опробован клей марки - ХОЛОДНАЯ СВАРКА (холодная сталь)- клеит круто - но сохнет дольше...
! NEW !
Еще немножко экспы. (очер. доп. к Мастерской Питона) Wednesday, 13-Dec-00 08:12:02 212.34.45.131 writes: Дык вот, братья коряки...
Решил я тут попробовать циакрин от Games Workshop. Недешевый он, конечно, но от китайского (а тем более от отечественного!) меня начинает трясти. Купил я тюбик в 5 мл в Новоарбатском, скрепя сердце отдал полторы сотни и побёг домой собирать Ursus'a. И вот каков результат:
1. Поскольку в ридаут я не заглянул, то перепутал Front и Rear Torso. 2. Теперь я сижу и смотрю на Урсус и думаю, что с этим делать, поскольку разлбрать я его до конца НЕ МОГУ. Торс от ног я с чудовищным трудом (и это не преувеличение) оторвал, а руки отделить не могу.
Выводов два:
1) RTFM!!! Однозначно.
2) Субстанция - зверь!
***
КЛЕЙ * СЕКУНДА * - Якобы германскай, в тубике 3 грамма - стоимость 10 корбованцив... (нашего росийского разливу)
-- Тубик как у суперклея но чууть по больше. Колор -черно-сине-жовтай...
-- Пока его еще не научились разводить !!! Намажеш им поверхности - досчитаеш до трех..приложишшш дютальки еще до трех сосчитаешшш - и усе...Пальцы не отодрать ! Клеит оч достойно - однозначно советую !
Вобще в нашем деле - любой предмет может пойти в ход.
-- Обертка от таблетки УПСА - сделана из алюминевой фольги 0,3 мм толщиной (или просто алюминивая фольга потолще), отлично формуется - вмеру жестка - и рисунок можно нанети шариковой ручкой промяв* с нужной стороны - если что-то из нее изобразить (скажем утеряный щиток файр мотыля) , а затем изнутри* покрыть клеем - вот ваму и замена - а уж после покраски и сам Стах не узнаеть что это не родной 8)))).
-- Из тойже фольги просто наложив ее поверх чего либо, можно делать копии лючков и выпуклостей* (частей оружия локаторов и тому подобное)- просто обмять мягким карандашем ИТП... Вырезать злить с внутренней стороны чемнить - темже моментом, подсушить и наклеить туда где этого нехватат --- Затем красим с верху - и кто скажеть что этого там небыло?
--Тонкие проволочки 0,1-0,5 мм диаметром - вместо антенн, обрезки ватмана , губки итп...
После зачистки и сверловки (там где это потребовалось), перед склеиванием модели или деталей в блоки , детали нужно обезжитить. Есть два способа : а) - протереть\промыть спиртом ( растворителем ) . б) - вымыть в воде с мылом и тщательно просушить.
Также обезжиривают* модель или блоки оной перед покраской.